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El olvido de los birmanos en el exilio

2007-11-04T17:48:00.001+01:00

Octubre 2007 - Mae Sot, Tailandia
El ex prisionero político Aung Kyaw Do, 40 años, fue torturado durante sus 17 años de prisión en Birmania. Fue encarcelado por haber tenido relaciones con organizaciones de derechos humanos. En esta imagen se lo ve con fotos de otros prisioneros políticos que todavía siguen encarcelados. Foto tomada en el Museo de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos Birmanos (AABPP, según las siglas en inglés) en la ciudad fronteriza de Mae Sot, Tailandia.
Photo: EZEQUIEL SCAGNETTI / www.ezequiel-scagnetti.com

EL OLVIDO DE LOS BIRMANOS EN EL EXILIO

Texto de Averroes Al-Andalus

10.000 casas de bambú clavadas sobre una colina y rodeada por alambres de espino donde se refugian unos 50.000 birmanos de la etnia karen desde hace más de 20 años. Esto es Mae La, el campo de refugiados birmanos mas grande de Tailandia. Hoy es un fangal. La lluvia ha convertido las empinadas calles del poblado en un torrente de agua y barro que dificulta el tránsito de sus residentes. Vinieron hasta aquí porque allí, al otro lado de la frontera, no muy lejos del poblado, los militares que gobiernan en Birmania comenzaron a exterminarles. Ahora son más de 130.000 personas distribuidas en siete campamentos a lo largo de Tailandia y sólo algunos continúan luchando en el viejo estado Karen por la supervivencia de su pueblo.

Los karen se resisten a que el olvido de la comunidad internacional eternice su situación por más tiempo. “Son demasiados años pasando hambre y extrañando nuestro país. La Junta Militar que gobierna en Birmania ha despedazado a todo aquel que le lleva la contra. Birmania necesita ya una democracia y eso sólo ocurrirá si nos ayudan lo demás países”, explica un venerable anciano en la entrada de su choza. No hay mucho que hacer en el campamento. La mayoría de los karen no puede trabajar sin permiso de las autoridades tailandesas y cuando lo obtienen es para ser empleados en condiciones de semiesclavitud a las afueras de Mae Sot, la última ciudad tailandesa antes de llegar a Birmania. Así que los mayores se conforman con trabajar en algún negocio de alimentación, los jóvenes tocan la guitarra incansablemente tumbados en hamacas y los niños pequeños acuden al monasterio para aprender las enseñanzas del budismo. Los karen son sólo uno de los obstáculos que el gobierno birmano encuentra cada día para someter al país bajo la dictadura.
Durante septiembre y octubre del 2007, las revueltas de los estudiantes y los monjes budistas a favor de la democracia han hecho que el general Than Shew, el máximo dirigente de la Junta Militar que gobierna el país, tenga que sacar a los soldados a la calle para reprender las manifestaciones.
Lo han hecho a golpes y a disparos. Esa demostración de poder y su repentino interés por poner buena cara a los organismos internacionales que le han censurado han sembrado la duda sobre lo que pasa realmente estos días en Birmania. La prohibición a los medios de comunicación de entrar en el país y la persecución de todo aquel que enviase imágenes de las protestas hacen que las cifras de 16 muertos dadas por el régimen no sean creíbles; la disidencia asegura que el gobierno ha detenido a unas 6.000 personas y matado a otras 200.

En Mae Sot, a cuatro kilómetros de la frontera, antiguos presos políticos, ya experimentados en los métodos empleados por los militares, han abierto un pequeño museo con fotografías y maquetas hechas por ellos mismos donde documentan las atrocidades del régimen. A Aung Kyat Do, un hombre de 40 años y aspecto frágil, le encerraron en la temida carcel de Insein. Allí pasó 17 años. Aung señala en la maqueta los barracones en los que estuvo encarcelado y las celdas en las que vivían hacinadas hasta ocho personas. “El mundo tiene que conocer lo que ha pasado aquí todos estos años y lo que sigue ocurriendo. La anterior revuelta, la de 1988 fue olvidada y la situación empeoró. 3.000 personas fueron asesinadas. Eso no puede ocurrir esta vez”, reclama. Opiniones como esta son las más oídas estos días en aquellos puntos de Tailandia donde residen birmanos exiliados. En el campamento de Mae La, los viejos sabios de la etnia karen, insisten en la necesidad de que el resto de países vecinos, la prensa y la ONU no les den la espalda.
Uno de ellos muestra los documentos que el comité de refugiados ha enviado en ocasiones a la ONU dando cuenta de cuántas personas viven allí y de cómo ese número aumenta cada día. “El paso del tiempo no convertirá estas casas de bambú en mi hogar”, concluye.

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La Cuestión Flamenca

2007-09-11T09:50:00.000+02:00

Foto © Ezequiel Scagnetti - Bélgica, Steenstrate 20 de Agosto del 2006 - Jean Simons, (58 años) originario de la provincia flamenca de Limburgo, es un manifestante separatista. Su camiseta dice BÉLGICA EXPLOTA (Belgie barst en Flamenco)

Sobre el hombre excelso y el hombre mediocre
En el año 1762, días más, días menos, Jean-Jacques Rousseau dijo en su Contrato Social: "El hombre ha nacido libre y en todas partes se halla encadenado.", prefigurando la revolución francesa y dibujando un nuevo mapa en el pensamiento político y filosófico.
244 años después, días más, días menos, el Alcalde del Ayuntamiento de Merchtem, Eddie de Block, prohibió a los niños de las 4 escuelas de esta comuna (vecina de la bilingüe - pero de mayoría francófona - Bruselas) de hablar francés o cualquier otro idioma que no sea el Flamenco. "Aquí vienen alumnos de Bruselas, de Marruecos, de Turquía... y nosotros estamos obligados a aceptarlos. Para que se integren tienen que hablar flamenco, incluso en el recreo", dijo el Alcalde liberal Eddie de Block, sin ponerse colorado.
A cada quién su lugar en la Historia de la Humanidad, digo yo.

En el año 2006, el periodísta italiano Alberto D'Argenzio nos explicó con elegancia y claridad las vicisitudes del separatismo flamenco en este artículo que publicó en La Repubblica delle Donne, dondé yo colaboré con mis fotos:

FLANDERS BLACK PORTRAIT
Alberto D' Argenzio, Bruxelles.

Belgie Barst, Belgium burst.
Then come the hymns and the endless fields of flags, the drums and the parades, the endless flow of beer and hot dogs. Many old people and many young students. A rush of anger and claims that comes from the right. Every end of August thousands of people gather in the countryside in the north of Brussels, on the battlefield of Ijzer for the Ijzerwake, the commemoration of the dead Flemish soldiers in the Great War, a ceremony that by now has become the day of the pride for the harder wing of the Flemish separatism. This pride grows without pause, wants to sweep away Belgium and the immigrants with it, guilty to bring in drugs, disorder and crime in order to receive in exchange the attendance of a paternalist administration. The Flemish extreme right does not hide the head, they keep it very high, strong of 15 years of uninterrupted electoral successes. Full successes, only mitigate from the last local elections of October in which the party stopped to increase votes in Antwerp, the cultural and economic capital of the region, but improved however in the placid and rich Flemish countryside.

Behind the few syllable Belgie Barst, behind the totem of a secession that sooner or later will probably come, a racist and pissed off galaxy hides, expression of a rich society that hardly cohabit, both with the Belgian federal State, and with the immigrants. But there is also the average man of the street tired with the squanders of an administration based on the welfare of political parties and trade unions. And in order to cement them all in an ideological strong mix that crush together catholic radicalism with ultra-liberalism, Flemish pride and refusal of the strange. And this galaxy moves following apparently two opposite strategies: there is a majority that goes for the independence and the homogeneity in the ballots and a minority that plays with guns and violence. There is who works within the system and who prefer to stay outside. In politics there is the Vlaams Belang and in the neo-nazi overthrow. And nobody of the two wants to speak about the other, nobody wants to mess with the other, but at the end they are two sides of the same coin: extreme right at the purest level. This coin makes fear to Belgium, for the truth more in the poll that with the guns. Nowadays, in the centre of united Europe it is much more difficult to stop the elections that the guns.

Thursdays 7th of September 2006, the police dismantle a hypothetical organization of Flemish neo-nazi infiltrated in the army. 11 military and 6 civilians are arrested, five barracks and 18 residences searched. At the end of the operation the police find with something like 200 guns, hundred munitions and also one handicraft bomb able to "blow up a car". A discreet arsenal for a small group called BBET, Bloed-Bodem-Eer-Trouw, Blood, Earth, Honour and Fidelity. The organization was born from the local section of the Blood and Honour, an international organization of the active neo-Nazism from United Kingdom until Hungary. The police is convinced that the group was preparing one or more "attacks with the aim to destabilize the base structures of the country", in practical to seed the chaos in sight of the elections.

That creates a case. The liberal Premier Guy Verhofstadt got outraged for the image of the country and of the army. The Ministry of Defence André Flahaut informs that the army will set itself up in the trial against the soldiers and Patrick Dewael, Minister of Home affairs, immediately speaks about the necessity for new laws in order to fight against the extremist organizations, practically proposes the interdiction of the neo-Nazi groups. The atmosphere is still overheated. The Flemish catholic daily newspaper De Standaard filters police information that this group, created by the soldier Thomas Boutsen in the barrack of Leopoldsburg, 80 kilometres east of Brussels, had targeted various politicians, both of left and right parties. There is also the name of Filip Dewinter, unquestioned leader of the Vlaams Belang. Evocative hypotheses, but that do not completely convince. In fact day after day doesn’t emerge any real prove of advanced state preparation attacks. It seems that the plans of the BBET were more verbal brags that real threats. The group was based in the bar Viking, in the centre of Leopoldsburg. Entrance forbidden to black and Turkish. Now it is closed for everybody because who managed it, Tamara, the former girlfriend of Boutens, is in jail as well. Jacques, military in Leopoldsburg, is placidly sprawled on the counter of Tropicana, the bar on the other side of the street. The superiors ordered him not to talk to anybody about it, but a couple of beers and the promise not to mention his name, and he forgets the orders : "Thomas is a friend of mine, he likes guns and then? Everyone has his own hobby ". A hobby with something like 200 between rifles and guns. Not bad when a AK47 costs 180,00 Euro in the black market and the average salary of a soldier is 1,250 Euro.
To own guns is not equivalent to be ready to use them. "the attacks must be planned, they need time, they can’t be improvised - explain Manuel Abramowicz, coordinator of Resistances, an observatory on the Belgian extreme right - and nothing seems to demonstrate that the group was soon ready to act ". We are far away from the disarticulated black plot in 1973 when a group of military was about to seize the Home Office Ministry Philippe Moureaux. Then, why such a rush? "Sure behind the police operation - Abramowicz continues - there is the administration intention to send a strong message before the local elections of 8th October. The bombs, not claimed from the right, would have created the chaos in favour of the Vlaams Belang, on the contrary the dismantling of the BBET aims to weak the VB, aims to show that does not exist only an Islamic terrorism but also an extreme right one".

Sunday 10th of September, Exhibitions Palace of Antwerp, cultural capital of the Flanders and worldwide of diamonds, second city of Belgium, second port and main community of orthodox Hebrew of Europe, receives the meeting of the Vlaams Belang. Loud Latin music, children chasing the carousels and adults the beers, in the stands they sell hot dogs and the video of Dewinter’s speeches. On the stage the best men of Belang to express words of security, social order, independence and total stop of immigration. Ovations. Until 1999 the party program was a manifesto of 70 points in which the main dish was the expulsion of all immigrates until the third generation and for those who wanted to stay the apartheid in schools and social services. Then the program has changed gradually to less warlike tones. The tones. "We want the complete stop of immigration - senator Karim Van Overmeire explains - we do not want Black, Lebanese, Moroccan islands. They must learn our language and be dressed like us". From the expulsion of all it has changed to the assimilation of a few.

"Dewinter speaks about Flanders homogenous, of a homogenous community - Abramowicz emphasizes - in the Germanic, racist and Nazi sense of the term. What are the differences between these theses and those of the neo-Nazi of the Blood and Honour who want the pure Flanders ". The analogies are not only ideological. "There are not institutional connections with the neo-Nazi, but the subversive extreme right and that parliament one, above all of young people, share spaces, they meet in the same places, in the same demonstrations". In substance some healthy proximity.
Erik Beyserkesk, a young and podgy shaved head 27 years old, denies of being a skinhead, then when you point out the Celtic cross hanging down his neck, he removes it hurriedly and puts it in the pocket. Chewing embarrassed: "we are not of Hitler’s followers, we just want the best for our people, the Flemish without immigrants". Ideology, empathy and strategy. "the subversive organizations as the BBET and Blood and Honour - Abramowicz explains - want to create the chaos because they know that this will favour institutional extreme right in the ballots, it will increase the votes for the Vlaams Belang. One is complementary to the other ".

The 8th October, in the silence of the polls, the Vlaams Belang still grows, increases the consents in the region but got also an unexpected stop in its stronghold of Antwerp. The party direction hoped to exceed the barrier of 40% of votes. On the contrary it remained stagnant to 33.5%, exactly in the middle between the previous 33% of communal elections in 2000 and 34% of the regional ones in 2004. For a party accustomed to grow for the past 15 years, the stall in the cultural and economic capital of the region appears like one half defeat.
Despite the stop in Antwerp, affected also by the unquestioned charisma of the socialist mayor Patrick Janssens, the Belang continues its race in the countryside, in the medium-small towns, like Boom, Ninove, Zandhoven, Alost, Malines, Roesalaere and Lierre where it became the first party. In Schoten, rich and calm north periphery of Antwerp, where you can feel the welfare, you can see old people and children cycling placid around, luxury cars parked in front of the detached houses, but not immigrants around. Here very few immigrants arrive, hardly 55 Moroccans and 4 Turks in a population that counts 33,000 citizens. In this soap opera scene, Vlaams Belang achieved the 37.4% the last 8th October, clear sign that is not only the difficult cohabitation to bring votes to the right.
Indeed, in this case the vote to the right seems to be a precautionary vote against the immigrants and the social insecurity. "It is not the vote of protest of the victims of the social-economic situation - Abramowicz explains - in Schoten they vote in order to vote against the victims of this social-economic situation. It is the revenge of the new rich people who do not want to be poor anymore. The second car syndrome: they have worked hard to buy it and now they do not want to lose it. They do not have any solidarity with those who has economic problems and with the administration that would protect them ".

The next year the Vlaams Belang will celebrate 30 years, and to celebrate it properly there will be the federal elections, then a year of pause and in 2009 the regional ones, the next crucial appointment for the Flemish extreme right. The goal, once again, is to grow taking advantage of the social tension, the crash between communities, the desire of independence of the Flanders. The stop of Antwerp, for the first time, gives the idea that the way of the extreme right can not be always , and only, so easy.
"We were in a black tunnel, a long tunnel where we could not see any light - comments Paul Goossens, political analyst and journalist - now we do know, after 15 years of unstoppable rise of the extreme right, that something can be made in order to stop it, that the end of the tunnel can be seen, or at least some light coming through".

Lisboa: Visiones de un Stencil lúcido

2007-09-06T16:08:00.000+02:00

Foto © Ezequiel Scagnetti - Stencil en Lisboa - Agosto del 2007

Agosto del 2007
Ezequiel: - Todos los libreros de Lisboa se parecen a Saramago.
Daniel: - Es porque los clonamos! (Referencia al "Hombre Duplicado"?)
Reinaldo: - En cada lisboeta hay un premio Nobel.
Sebastián: - (abstraído en sus pensamientos y en su vaso de "vinho verde") Si sumamos todas las tetas de Lisboa, obtenemos la superficie del Tibet.
Cada uno percibe las cosas como quiere.
Como en el stencil, que está libre de ideología, a cada uno de percibir el mensaje que quiere.
Acá pueden ver esta serie de "stencils" que se me cruzaron cuando caminaba por mi querida Lisboa.
Los hice con la Leica y revelé las diapositivas en C-41. (cross process)

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Camino al cielo, monje al monasterio

2007-08-06T22:46:00.001+02:00

Foto © Ezequiel Scagnetti - Julio del 2007 - Un monje ortodoxo reza en el monasterio de Neamt, norte de Rumania.

Julio 2007

Texto del Dr. Augusto Plot

Monjes ortodoxos de Rumania: un viaje al Medioevo

"Me siento bien aquí, en el cementerio, porque ellos, los monjes muertos, han sido lo que soy y me muestran lo que seré", dice el padre Calisto con una sonrisa enigmática que parece venida de otro tiempo y, comienzo a creer, de otro mundo, mientras nos paseamos entre las cruces que se extienden junto a la iglesia del monasterio de Petru Voda, primera etapa de nuestro viaje. Cae la tarde en los confines del Rumania, pero el sol inhumano y una temperatura de 40 grados continúa azotando sin piedad a los muertos y los vivos, entre ellos Raluca, nuestra guía espiritual y puerta de entrada a los misterios que atesoran los viejos monjes ortodoxos de la célebre región de Bucovina.

Cerca de la frontera con Ucrania y Moldavia, más allá de las tierras del temible y novelesco Vlad Tepes, o Drácula (como prefieren llamarlo algunos), los monasterios se suceden entre bosques de hayas, ríos, valles y algunas llanuras. Hace falta recorrer unos 400 kilómetros de ruta eludiendo los Cárpatos para llegar desde Bucarest hasta las puertas de Bucovina y sus iglesias con magníficos frescos en los muros externos. Frontera imaginaria y móvil entre el Islam y el cristianismo ortodoxo durante cientos de años, los símbolos religiosos cobran un significado especial en estas latitudes aisladas durante tanto tiempo de Occidente, y así lo hacen saber no sólo la deslumbrante arquitectura de los monasterios, sino también los secretos que se encierran en su interior.

En nuestro ascenso del sur al norte de Rumania, además de Petru Voda cruzamos otros conventos como el de Agapia, donde viven 400 monjas y en el que apenas se nos deja echar un vistazo antes de ser cordialmente invitados a volver a la ruta. Si la severidad observada en algunos lugares provoca una cierta frustración que amaga con arruinar la aventura, Raluca no se deja amedrentar y mantiene la confianza. Es ella quien insiste en continuar hasta Neamt, el monasterio más antiguo de la provincia rumana de Moldavia, y quien logra que el padre Basilio, su responsable, acepte nuestra petición y nos abra las puertas a la austera vida monacal de los hombres que lo habitan.

Los orígenes de Neamt, una preciosa roca mística imposible de erosionar a pesar del paso del tiempo, remontan a fines del siglo XIV, cuando bajo el reinado de Petru Musat habría dejado ser un simple refugio de madera para convertirse en una fortaleza con una iglesia, celdas y torres. Su historia muestra las turbulencias que atravesaba en aquellos tiempos la región en la que se encuentra: será reconstruido varias veces, sobreviviendo de la primera época su templo central, la iglesia de la Ascensión del Sabio, obra del gran príncipe moldavo Stefan cel Mare (Esteban el Grande) y que data de 1497.

Si ese año puede parecer fundacional para algunos, no lo es para Neamt, que para entonces ya ha vivido varias vidas. Prueba de ello es la existencia de un "Libro de los Evangelios" escrito y pintado entre sus muros por Gabriel Uric en 1429, y que se encuentra actualmente en la Bodleian Library de Oxford, donde es exhibido como una de las joyas de la colección. La ausencia de este precioso manuscrito no menosprecia en nada el valor de la biblioteca del monasterio, que reúne unos 22.000 volúmenes, algunos de ellos de extrema rareza, como nos explica Andrei, uno de los primeros monjes con el que entramos en contacto y, quizás no por azar, uno de los más jóvenes del convento.

Son casi las once, la hora del almuerzo después de la misa matinal. En las dos largas mesas del salón comedor se sientan monjes, pobres y discapacitados. Los carenciados son los que reciben los primeros platos de mamaliga (polenta con branza, un queso de cabra salado) servidos por los religiosos. Unas jarras de agua y pan campestre acompañan la comida tradicional rumana. Es en ese ámbito que se presta al diálogo y la convivialidad que Andrei nos cuenta la primera historia extraña de Neamt, y que está vinculada con el camino que lleva de la entrada del monasterio hasta la iglesia que se encuentra en su corazón. Dice la leyenda que tiempo atrás, mucho tiempo atrás, sus baldosas se levantaban sin razón una y otra vez, como si una fuerza subterránea las sacara de su lugar. El extraño hecho se repitió en varias ocasiones, ocasionando comprensibles trastornos y perturbando la conciencia de los monjes, que se preguntaban cuál podía ser la causa de semejante desvarío. Eso hasta que a uno de los monjes se le ocurrió organizar una excavación en la zona en cuestión. El previsible resultado de su idea fue el hallazgo debajo del camino de los restos de un religioso que habría vivido en Neamt en el siglo XIV. Cristiana sepultura de por medio para el ánima en pena, las baldosas ya no volvieron a levantarse y la tranquilidad volvió al lugar, que hoy en día recuerda al padre revoltoso con una placa.

La mamaliga es deliciosa, aunque, claro, no sea quizás la comida perfecta para un violento mediodía de verano que pide levedad. De todos modos, no hay opción. Y como no hemos comido nada desde la noche anterior, mejor no desaprovechar esta oportunidad de repetir un plato y quedar saciados. Menos intrusos tras la comida, Andrei no conduce hasta el molino en el que trabajan la sémola de maíz los padres Ioanichie y Gabriel, las huertas y los corrales de los animales fuera del monasterio y las catacumbas, ubicadas junto al cementerio, en un patio trasero también más allá del recinto monacal. Hablamos de los tiempos del dictador Ceaucescu y las persecuciones; de la vida austera de viejos monjes de casi 90 años que esperan la muerte en humildes habitaciones de mobiliario minimalista (cama, mesa y silla de madera) y decoradas apenas por un icono; de la historia de Bucovina, hoy dividida en partes igual entre Rumania y Ucrania tras un pasado trágico que la vio pasar de manos otomanas a austríacas, rumanas, polacas, nazis y soviéticas hasta su situación actual. Conversaciones que se interrumpen cuando los monjes regresan a sus ocupaciones y que se reanudarán a las cinco, a la hora de la cena.

La noche cae con cierta rapidez y la vida monacal se rige por el sol, forzando a los visitantes a plegarse al silencio y la lectura o el sueño anticipado. A la mañana siguiente, antes del almuerzo, asistismo a parte de la misa en la iglesia principal, donde escuchamos hipnotizados los cantos de Gabriel. Luego, tras la mamaliga y agua, tenemos el gusto de conocer a otros dos grandes personajes de Neamt: al padre Macaríe, un dulce anciano de 88 años que nos sonríe desde su inmensa paz; y al padre Jacobo, el contador del monasterio, que nos recibe sentado frente a un ordenador y una impresora en su oficina. Todavía estamos disfrutando de esa curiosa imagen que combina la tradición y la modernidad, cuando el padre Basilio se nos acerca y nos ofrece una oportunidad única: la posibilidad de asistir a una sesión de exorcismo que se lleva a cabo en ese momento en uno de las capillas de Neamt. Raluca pone cara de sorpresa ante la propuesta; nosotros también.

La claridad enceguecedora de las primeras horas de la tarde vuelve aún más extraordinaria la penumbra del interior de la capilla, impreganda del olor a incienso y los cantos que nos llegan al atravesar la puerta. Los muros están cubiertos de frescos con escenas del Nuevo Testamento, la vida de Jesús, la Virgen María, y se pueden ver varios iconos, entre los que identifico la imagen de San Juan Bautista. En la cúpula, Cristo Pantocrátor domina el recinto. Si el marco ya nos inflama de todo el misticismo que transmiten las iglesias ortodoxas, y que tanto la diferencian de los secularizados templos católicos, lo que vemos a continuación nos deja en absoluto silencio: un padre anciano, de nombre Tarasíe, según nos dirán más tarde, se encuentra de pie a un costado del iconostasio entona unas frases que devienen cantos con un libro en la mano y una mano apoyada en la cabeza de una mujer que parece en trance. No es todo: un hombre arrodillado, que después sabremos es el marido de la supuesta poseída, se esconde debajo del manto del monje, que nos observa con gravedad por un momento antes de cruzar la mirada con Basilio y comprender que es bajo su autorización que estamos allí. Si el padre Tarasía continúa el rito sin inquietarse, la mujer, que también nos ha visto, no reacciona de la misma forma. Apenas nos ve, escapa de la mano protectora del monje y se acerca a nosotros mientras pronuncia algunas palabras incompresibles. Ante nuestro estupor, toma de los hombros al fotógrafo y lo obliga a arrodillarse, siempre murmurando algo que no logramos descifrar. Ni Basilio ni Raluca intervienen. La escena dura unos segundos, que parecen siglos, hasta que el hombre debajo de la sotana viene a buscarla y se la lleva para colocarla nuevamente en manos de padre Tarasíe.

Por desgracia, o para bien, quién sabe, no llegamos a ver el final del rito. Tras el incidente, el padre Basilio parece cambiar de opinión sobre lo conveniente de nuestra presencia y nos invita a abandonar la capilla. Como no podemos oponernos, nos conformamo con dedicar entonces una última mirada a Tarasíe y la mujer, que parece haber olvidado la intromisión. Unos segundos apenas y la luz del exterior recupera su intensidad y la extraña secuencia a la que acabamos de asistir se esfuma lentamente en medio del calor y la nitidez de un día veraniego como tantos otros. Bajo ese cielo que no llega a ser azul por una ligera bruma y un sol siempre inclemente, Borges y García Márquez ocupan el lugar que minutos atrás dominaba uno de los ritos más misteriosos de la iglesia, y Basilio aprovecha la ocasión para hablar de las raíces latinas de Rumania y de la necesidad de recuperar esos valores tras años de comunismo y rusificación.

Nos quedan todavía unas horas en Neamt antes de volver a la ruta y continuar viaje hacia el norte, a los monasterios de Humor, Sucevita y Voronet, éste último el más famoso de Bucovina con su impresionante fresco del "Juicio Final" en uno de sus muros externos. Lo que queda por ver es mucho, nos dice Raluca, guía infatigable. Lo ya visto también, responde el fotógrafo, todavía impresionado. Y mientras nos acercamos a la puerta del monasterio y el campanario por el camino de baldosas del monje desconocido es como si nos alejásemos irremediablemente del Medioevo y los secretos que comenzabamos a rozar y que seguirán ocultos detrás de los muros del monasterio, custodiados por hombres como Andrei o Tarasíe, Macaríe o Gabriel, todos humanos como nosotros aunque venidos de otro tiempo y, ahora lo creo con más convicción, de otro mundo.

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Birmania, donde la filosofía budista hace de la felicidad algo tangible

2007-08-03T09:50:00.001+02:00

Foto © Ezequiel Scagnetti - Mayo del 2006 - Monasterio Budísta en Mandalay, Birmania.

Mayo - Junio del 2006

* La existencia se caracteriza esencialmente por la dukkha (satisfacción imposible), la annica (no permanencia) y la anatta (no substancialidad). Los momentos felices son solamente temporales, vacíos y no satisfactorios. La concepción budista de causa y efecto (kamma en pali, karma en sánscrito, kan en birmano) afirma que el nacimiento conduce inexorablemente a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Por eso, toda vida está sujeta a la inseguridad y a la dukkha. A través del renacimiento, el ciclo de thanthaya se repite indefinidamente hasta que se elimina la ignorancia y el deseo.
Solamente cuando se alcanza un estado perfecto de sabiduría y de ausencia del deseo el individuo llega a la verdadera felicidad.
Buda enseñó 4 nobles verdades:
La vida es dukkha (satisfacción imposible)
La dukkha proviene de la tanha (deseo egoísta)
Cuando el individuo renuncia al deseo, el sufrimiento desaparece.
Las "8 sendas" son el medio para eliminar el deseo.

El pensamiento justo.
La comprensión justa.
La palabra justa.
La acción justa.
El modo de vida justo.
El esfuerzo justo.
La atención justa.
La concentración justa.

* Extracto del pensamiento budista

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Birmania, donde la filosofía budista hace de la felicidad algo tangible

Por Augusto Plot

"La felicidad se encuentra en una vida armoniosamente disciplinada", reza el lema nacional birmano, que parece respirarse en cada centímetro del templo budista Shwedagon, en Yangún, la antigua capital de este país que la dictadura llama Myanmar (Burma) y que no es ni más ni menos que un extraordinario cruce de culturas entre China e India, Tailandia y Laos.

Si lo que más impresiona a los occidentales a primera vista es la imponente estupa cubierta de oro de la gran pagoda de Shwedagon, para los budistas birmanos son las reliquias que contiene en su interior las que le otorgan su carácter sagrado e inigualable. El budismo Theravada es ampliamente mayoritario entre los 55 millones de habitantes del país: la "enseñanaza de los antiguos", una de las escuelas que formaron a esta religión en sus orígenes, también está presente en todo el sudeste asiático y Sri Lanka. Monjes de todas las edades y jóvenes estudiantes, misteriosos, sosegados y risueños, refuerzan la impresión de que la felicidad es algo tangible y no sólo una quimera en las tierras del antiguo Reino de Pagan.

Es la misma impresión que escapa de los interminables campos de plantación de arroz de este país predominantamente agrícola, donde el arado y la hoz todavía se imponen al vértigo del mundo occidental de las ciudades y sus vestigios de la colonia británica. Una impresión engañosa en gran medida, si se piensa que Myanmar está gobernado por una de las dictaduras más brutales del mundo, que oprime a las minorías étnicas y viola los derechos humanos desoyendo los reclamos de la comunidad internacional. Es esta terrible situación la que sacó a la luz la figura de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz de 1991 y representante de la lucha por la libertad y la democracia.

Lo extraño es que nada de eso parece filtrarse al ojo del visitante que recorre asombrado un mundo de pagodas doradas, monasterios y budas gigantes ocultos en una geografía cambiante y delicada. Cerrado hasta hace poco a Occidente, discreto y acostumbrado a las desgracias, como el Tsunami de 2004, Myanmar atrae hoy en día a cada vez más viajeros desde regiones enigmáticas como el lago Inle, Mandalay o las ruinas de Bagan, lugares casi vírgenes en los que la armonía y la paz se siguen imponiendo a la brutalidad de un sistema despiadado.

Siguiendo a Michelle Bachelet - Primera mujer presidente de Chile

2007-08-02T16:36:00.000+02:00

Enero del 2006
Cubrir el ballotage en Chile fue para mi todo un desafío ya que este tipo de eventos están "sobre-mediatizados" y las posibilidades de publicar siendo fotógrafo independiente son mínimas. Cubría nimiedades varias en Bruselas cuando el amigo VanCap, de la agencia Reporters, me preguntó si quería ir a Chile para las elecciones presidenciales.
Llegué dos semanas antes de la segunda vuelta, acompañé a Michelle Bachelet por las distintas regiones de Chile y logré captar "el ambiente" de la campaña que para mi era lo más importante.
El ambiente. Justamente. Eso es lo que nos diferencia a nosotros los "latinos" con el resto del mundo. Le damos ambiente a las cosas. Yo vi masas hiper excitadas tirándose encima de Michelle Bachelet, tratando de tocarla o llevarse un pedazo de ella, como si fuera reliquia de santo. Este tipo de "fanatismo o pasión" no existen en la política europea.
Las mejores fotos las hice prácticamente solo ya que apenas había medios locales, fotógrafos de diarios nacionales y si recuerdo bien un solo fotógrafo, muy buen tipo, de la agencia EFE.
El ritmo de la campaña fue en extremo cansador, hubo días donde dormía apenas unas 4 o 5 horas. Cuando ellos (los de la campaña) terminaban yo recién empezaba ya que me quedaba la edición y la transmisión. La transmisión: como la mayoría de las veces en este tipo de coberturas, colgado del internet de alguien que me lo prestó a último momento.
La gente me ayudó mucho, me trataron muy bien, sobre todo un equipo de televisión formado por Francisca Correa, Constanza Vasquez y Claudio Contreras (si no me equivoco con los nombres) quienes me "adoptaron" y me llevaron de un lado a otro en su camioneta y sobre todo me mantuvieron bien informado. Gestos así no se ven todos los días y hacen las coberturas más agradables.
Una noche terminé de transmitir las fotos en una ciudad que ni recuerdo el nombre, a las cuatro de la mañana, en uno de esos hoteles que generalmente no puedo pagar y donde estaba todo el equipo de la campaña.
Pregunto. Me dicen. Pido taxi, voy.
Llego a una pensión de lo más humilde, golpeo. Me atiende una viejita divina, muerta de sueño. Me da la llave, duermo, me despierto tipo 9. Voy a pagar para irme y me dice que me quede a desayunar, que no me puedo ir sin comer algo, etc. La viejita me hizo un café con leche del tamaño de una cacerola y me dio pan y queso para toda mi estadía. No estaba rico, sino riquísimo... cuando se tiene hambre todo sabe mejor. Le explico que me tengo que ir a sacar fotos, que soy periodista y me tira: Vaya m'hijo, vaya y saque "hartas" fotos! -
Hermosa la viejita.
Toda la gente hermosa. Bueno, siempre hay excepciones, como en todos lados.
La última noche estaba trabajando las fotos y le pregunto a un tipo de la AP que tenía al frente si sabía el nombre del hijo de Bachelet y el muy petulante me responde que él no lo sabe dado que no trabaja para la prensa del corazón! Le iba a responder que él subestimaba el poder centrífugo de su lógica y que no conoce en profundidad a la empresa para la que trabaja y que por todo esto acababa de decir una enorme pelotudez, pero me dije que no valía la pena ya que no lo iba a entender. Y aparte yo tenía que conseguir el nombre del hijo de Bachelet para mi epígrafe. De manera que le dediqué una de mis mejores sonrisas.
A medida que se acercaba la fecha fueron llegando los fotógrafos extranjeros (como yo?) a Santiago. Conocí una fotógrafa de Abaca, Axelle de Russé creo que se llamaba, hablaba muy bien español y era buena tipa (meses después vi que hizo una cover en Paris Match con las manifestaciones de los estudiantes en Francia), dos tipos de Sipa que se la pasaban criticando a uno de Paris Match, otro chileno que creo que vive en Italia y a Jane Wheatley, quien venía de pasar sus vacaciones en la Patagonia argentina, donde yo viví cerca de 10 años. Jane publicó mis fotos con su artículo en The Times de Inglaterra. En esa ocasión también conocí, de vista solamente, a Tomás Munita, de la AP, muy buen fotógrafo, lejos el mejor de los 3 o 4 de AP que había en ese momento. Después vi en internet sus sitio, hizo un muy buen trabajo en Afganistán y otros países de oriente medio.
Conocí también a Martín Bernetti, peruano afincado en Chile que labura para la AFP, tipazo.
Todo se pasó bien, llegó el día de las elecciones, Bachelet gana. Mundo de gente y prensa.
Mi trabajo había terminado.
Me fui bien de Chile, contento por el trato, por la cobertura, por las fotos, por los encuentros.

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Marruecos: espejísmos y realidades entre el desierto y el océano

2007-08-01T14:42:00.000+02:00

Foto © Ezequiel Scagnetti - Octubre 2006 - Un nómade Berber camina junto a su camello en Erg Chebbi, desierto del Sahara.

Noviembre del 2006 - Texto del Dr. Augusto Plot

Espejismos y realidades entre el océano y el desierto

En un original mosaico de eso que llamamos "globalización", el cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu muestra en "Babel" cómo el disparo de un niño que cuida cabras con su hermano en la soledad de un caserío de las montañas del Atlas marroquí pone en marcha un complejo juego de dominó con fichas que caen en Estados Unidos, México y Japón.

El país del filme premiado en Cannes 2006 es contradictorio. Pero sus escenas de áridas montañas y hombres silenciosos confirman una intuición que se tiene apenas se pisa Marruecos y que han expresando en palabras o imágenes grandes artistas como William Burroughs, Francis Bacon o Paul Bowles: hay miles de modos de entrar en este país, todos ellos igual de fascinantes e impredecibles, aunque cada uno de ellos inevitablemente personal y místico. "La révelation m'est venue de l'Orient", confesaría un día con simpleza Matisse.

Para algunos será a través de las puertas del Sahara que se abren en las dunas de Erg Chebbi, en los confines con Argelia, o desde la impactante mezquita Hassan II y su minarete de 210 metros de altura a los pies del océano Atlántico y las sombras urbanas tercermundistas de Casablanca.

Para otros, a partir de las casas de paredes azules de Chefchaouen, dormida entre las colinas verdes de la capital mundial del kif, o del vértigo circense que se pone en marcha cada atardecer en la inagotable plaza Djemaa el-Fna de Marrakech, salida de un cuento de las mil y una noches con sus encantadores de serpientes, sus músicos, los vendedores de reliquias y los puestos callejeros de comidas éxoticas.

Todo eso es Marruecos, claro. Y más, mucho más. La cuestión es atravesar las postales y sumergirse en las leyendas, dejar que caiga la noche y el tiempo, té a la menta en mano, mientras un bereber de túnica azul explica que las dunas doradas, rojo fuego y rosa de Erg Chebbi son en realidad un castigo enviado por Dios a una rica familia que se negó a ayudar a una pobre mujer desfalleciente. O que Marrakech nació en torno a un precario campamento establecido por un sólo beduino que de tanto comer dátiles creó un oasis.

Realidad y fantasía. Espejismo y desierto. Reino moderado en un mundo árabe dominado por la rigidez, tierra de hombres que buscan el sueño europeo en España, caldo de cultivo por su pobreza para el terrorismo islamista. Eso también es Marruecos. El Marruecos que se abre detrás de las postales, el del Ramadán del año 1427 según el calendario mahometano, en el que las familias que pueden permitírselo estrenan túnicas para festejar Eid al-Adhat, el final del mes más sagrado de ayuno del Corán. El del fascinante momento en que el día se detiene y los llamados a la oración de los minaretes recorren toda la ciudad, desde las callejuelas de la medina hasta las avenidas de modernos edificios desalmados.

Fantasía y realidad. Desierto y espejismo. Sabores, aromas, sonidos, colores. Las prácticas medievales de los artesanos que tiñen el cuero en la medina de la imperial Fès. La 'tagine d'agneau' caliente servida en pleno mediodía de verano y que, contra toda regla, no abruma. Los hombres azules del desierto que sonríen con sus caras curtidas y sus dientes dañados desde alguna sabiduría de eterno nómade que nos es familiar y ajena al mismo tiempo. La hipnótica música ancestral de los maestros de Jajouka, aquellos que el Rolling Stone Brian Jones grabó a fines de los 60 en plena explosión de la psicodelia.

Todo eso es Marruecos. O una parte de Marruecos, la tierra de los bereberes marginados durante años por una poderosa minoría árabe que no dudó en anexar en 1975 el Sahara Occidental, la ex colonia española de cara al Atlántico que sigue reclamando su derecho a la autodeterminación. Entre el Océano, el desierto y Gibraltar, su cultural mezcla la herencia de los judíos expulsados de la península ibérica en 1492, la lengua francesa legada por los años del "protectorado" de París, y el español que habla la mayoría de los habitantes del norte, donde se produce gran parte del hachís que consume Europa.

Algunos de los caminos polvorientos que atraviesan oasis y kasbas conducen a un amanecer sin hora en las primeras dunas del Sahara. Otros, a la incierta noche de traficantes y bajos fondos de Tánger que tanto amaba Burroughs. En Zagora, al sur, un mítico cartel junto a una de las pistas que se interna en el desierto reza "Tomboctú, 52 días". En Marrakech, los peregrinos recorren a pie las tumbas de los siete santos.

Hay miles de modos de recorrer Marruecos, mitad visión y mitad vigilia, mitad ilusión y mitad arena. La cuestión es escapar a los clichés y avanzar hacia lo imperceptible. Escuchar, detener el tiempo. Encontrar la puerta adecuada, la única, la que espera a cada persona.

texto del Dr. Augusto Plot

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El Stencil invade las calles de Buenos Aires

2007-07-31T16:54:00.000+02:00

" Si el arte es percibido de una manera estrictamente estética, no es percibido de una manera estéticamente correcta " Teoría de la Estética - Theodor W. Adorno

Principios del 2006

Caminaba por Buenos Aires cuando los vi por primera vez, ya hace algunos años. Estaba con Sebastián, gran viajero y amigo, amante del asado de tira, del buen vino y de varias mujeres.
El "gordo" me explicó brevemente que lo que yo veia como graffiti era mucho más que eso. Me habló de movimientos urbanos, de formas de expresión callejera, de tendencias, de moda. O de todo eso al mismo tiempo.
Las sociedades transpiran a través de sus calles y el stencil suda bien.
Suda porteño. Suda irónico. Crítico. Humorístico. Combina arte callejero y cínica reflexión.
Volviendo a Bruselas me crucé en el aeropuerto de Sao Pablo con el Dr. Augusto Plot, eminente pensador de Temperley, que vaya a saber uno las razones, me impide dar su verdadero nombre.
El Dr. Augusto Plot escribió el texto que acompaña los stencils, donde despliega un estudio antropológico de los mismos, explica con claridad la historia y hasta logra entrevista con algunos de los creadores.

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El Stencil invade las calles de Buenos Aires

Por el Dr. Augusto Plot

Se lo puede encontrar en una pared carcomida del viejo barrio de San Telmo o en una columna de cemento de una de las autopistas que salen de Buenos Aires. También en la zona de la plaza de Mayo, el corazón político de Argentina, o en Corrientes, la avenida que nunca duerme y es famosa por sus teatros, cines y cafés. Nos muestra a Bush saliendo de un inodoro, a un militar de la última dictadura argentina que aún no recibió castigo por sus crímenes, o simplemente una imagen que provoca risa y al mismo tiempo motiva la reflexión. Es el stencil, una variante "industrial" del graffiti que recurre a cartones, radiografías recortadas y aerosol, y es utilizado por artistas urbanos para bombardear en silencio la ciudad con mensajes que combinan contenido socio-político, imaginación e ironía.

Según los historiadores, su origen es prehistórico y se remonta a las cuevas paleolíticas. También se lo vincula con los jeroglíficos hallados en las tumbas de los faraones egipcios. Pero fueron los fascistas italianos de la década del 40 y el Mayo Francés del 68 quienes lo pusieron en la calle y lo convirtieron en instrumento de propaganda política. Desde entonces, el stencil ha estado presente en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, aunque en algunas, como Buenos Aires, este arte urbano ha experimentado una verdadera explosión en los últimos años. En el caso argentino, fue la debacle económica de fines de 2001 la que marcó un punto de inflexión. Después de ese descenso a los infiernos (atenuado últimamente por una cierta recuperación), grupos como Burzaco Stencil, Run Don't Walk o BsAs Stencil se lanzaron a la conquista del espacio público para difundir sus ideas, ya sea de lucha contra el imperialismo o el consumo, de defensa de los derechos humanos o de apoyo a la tolerancia y las libertades civiles.

"El boom del stencil se produce en 2001, a raíz de los inconformismos políticos y sociales que llevan a la gente a querer manifestarse de alguna manera", dicen en una entrevista Feder y Valen, de Burzaco Stencil, que debe su nombre a la localidad del sur del Gran Buenos Aires donde viven. "En Buenos Aires es uno de los lugares donde más se vio el stencil como un medio para comunicar diferentes ideas, para lo cual es francamente efectivo, ya que está en contacto directo con los transeúntes", agregan estos chicos. "El detonante fue la misma calle, ya que se percibía el crecimiento del espacio público tomado por asalto y en particular el stencil como medio de intervención", señalan de su lado los BsAs Stencil, al referirse al fenómeno. En todo caso, el crecimiento de esta forma de arte se vio fomentado "principalmente por la participación de los medios de comunicación que vieron en él algo nuevo y virgen", como explican Feder y Valen.

Con o sin el impulso de los medios, lo cierto es que el stencil logró rápidamente imponerse como uno de los instrumentos de la juventud para manifestar su resistencia, denuncia y memoria en una sociedad en plena crisis económica y que todavía no cerró las heridas de una dictadura militar que entre 1976 y 1983 dejó unos 30.000 desaparecidos y una traumática guerra perdida en las islas Malvinas. Un ejemplo de este papel se pudo ver al cumplirse el 30 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, recordado en todo el país con marchas multitudinarias, actos y homenajes a las víctimas. Como parte de esta movida, la ciudad de Buenos Aires apareció inundada de stencils denunciando la impunidad de la que aún gozan la mayor parte de los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante aquellos años negros.

Pero además de luchar contra el olvido en un país con una asombrosa facilidad para dejar atrás hechos trágicos de su pasado, el stencil ataca, como quedo dicho, otra cuestiones, y busca despertar el espíritu crítico del ciudadano común. Si bien no existe una línea política clara ("el stencil tiene ese sabor especial que se basa en que es libre de cualquier ideología", dicen Feder y Valen), algunas ideas son recurrentes, como, por ejemplo, la cruzada contra George W. Bush. Eje de una campaña stencil durante una visita que realizó a la Argentina el año pasado, el presidente norteamericano es quizás el personaje de la obra más famosa del género: la que muestra su cara con las orejas del ratón Mickey y la frase "Disney War". El impacto de ese stencil marcó una época, como lo recuerda Feder: "Nosotros empezamos a fines de 2002, principios de 2003. Resulta que Valentina estaba trabajando en microcentro cuando vio en el piso el famoso stencil de Bush. Así que instigó a Federico a involucrarse en esta nueva y vandálica técnica", cuenta en tercera persona.

Si los tiempos y la temática cambian, Bush sigue siendo uno de los blancos favoritos. Este verano se lo podía ver en las paredes de la ciudad saliendo de un inodoro y con la leyenda "Bush de bottom" sobre su cabeza. Una buena recopilación de lo que ha producido en este arte en los últimos años aparece en el libro "Hasta la victoria, Stencil!", publicado en 2004 por La Marca Editora. En ese libro, Kalil Llamazares sostiene que el stencil "se apodera de una herramienta marginal, subversiva, casi siempre política, y la convierte en el vehículo gráfico de cierta perspicacia e inteligencia típica de la clase media porteña". Abierto a todas las corrientes, el stencil es instrumento en general de jóvenes con una cierta cultura universal vinculada con el rock, el punk, el arte pop, etc. "Nosotros nos vemos influenciados por las cosas que hacen más placenteras nuestras vidas, como películas, bandas, estéticas de los 50's, el arte en serie. La ideología puede ser la que cualquiera quiera aplicarle", afirman en ese sentido los Burzaco Stencil.

Legalidad y anonimato

Arte callejero o urbano para algunos, vandalismo para otros (en particular la policía y el gobierno), el stencil exige ante todo anonimato. Por eso los artistas argentino y sus colegas internacionales eligen pseudónimos como "NN", "Roux", "Feder" o "Valen" a la hora de presentarse en público, incluso en sus muy elaboradas y completas páginas internet.

El alcance de la lucha en algunos países entre las autoridades y estos grupos quedó graficada con claridad en enero de este año, cuando el primer ministro Tony Blair lanzó una dura campaña para borrar a los graffitis y los stencils de las paredes de Gran Bretaña. Su decisión provocó la reacción aireada de muchos sectores, y el provocativo artista urbano británico Banksy publicó una columna en el diario Evening Standart asegurando que ese objetivo no sólo era "imposible" de alcanzar, sino también "un desastre cultural". "Incluso si se hace que el graffiti sea más difícil de ejecutar, se llega a la situación que existe actualmente en Nueva York. Una policía más dura ha tenido simplemente como resultado que el graffiti sea efectuado con mayor rapidez", afirma Banksy, mundialmente reconocido por imágenes como la de la reina Isabel con portaligas en plena escena lésbica, y dueño de un sitio internet (www.banksy.co.uk) en el que incluso se permite aconsejar a quienes se quieren lanzar a las calles aerosol en mano.

Pero si el anonimato es de rigor, no sólo se debe a una cuestión legal. También existe una razón ideológica, explicada por Bansky: "La época de buscar la fama para tu nombre está terminada. El trabajo artístico que sólo busca la fama nunca te hará famoso. Cualquier tipo de fama es un producto de hacer algo que tenga un significado", dice. ¿Cómo hacer entonces para que los stencils alcancen notoriedad? "Colocando un montón de pequeños stencils juntos", responde. "Nuestro aporte vale considerarlo nulo si no se tiene en cuenta el resto de los trabajos. La cantidad de gente expresándose es, a nuestro entender, el verdadero fenómeno, es nuestra fuerza", coinciden de su lado los miembros de BsAs Stencil.

Sin embargo, y en medio de esta tensión entre legalidad y marginalidad, la mayoría de los artistas stencil trabajan o han trabajado con las autoridades en exposiciones, encuentros y conferencias. Muchos de ellos incluso comercializan sus obras, mediante la venta de remeras con serigrafías de sus stencils más logrados. Sin embargo, para los artistas esto no significa una "aceptación" de parte del "sistema". Como Feder y Valen dicen, "el stencil sigue viéndose, por más que esté dentro de una galería de arte, como un acto vandálico". "Si en algún momento el museo tal o el centro cultural tal ofrecen a los stencilistas una pared dentro de su espacio es simplemente por el hecho de que existe, lo ves todo el tiempo y es arte, es vanguardia ", justifican.

Su explicación, hay que admitirlo, no sorprende. Buenos Aires, filosóficamente situada entre Europa y Estados Unidos, o, más aún, entre París y Nueva York, es una ciudad que siempre se ha jactado de estar en el centro de las tendencias vanguardistas.